Люди по всему миру получали индиго из неродственных растений, содержащих, однако, одни и те же химические вещества. Слева направо: вайда красильная – традиционный для Европы источник синего пигмента; горец красильный (японское индиго); индигофера красильная – южноазиатское растение, больше известное просто как индиго (New York Public Library Digital Collections; Library of Congress; Wellcome Collection) читать дальше Из книги Вирджинии Пострел "Нить истории: Как прялка, веретено и ткацкий станок помогли построить цивилизацию"
"Чтобы стать чиновником в Китае (VII – начало XX века), нужно было сдать особый экзамен – кэцзюй. Он проходил в одиночных изолированных кельях, где кандидаты проводили несколько суток. Помимо прочего, испытуемые должны были уметь точно цитировать конфуцианские тексты, а также составлять эссе и стихи в строго заданном формате. Неудивительно, что многие пытались обмануть систему. Некоторые умельцы писали шпаргалки на нательных рубашках и носках. В музее Баньпо хранится жилет, на котором уместилось 40 тысяч слов" (с) t.me/viveconesto/9361 читать дальше Адский труд, но как красиво выглядит.
И ацтекские матери, и сироты из флорентийского Воспитательного дома (Ospedale degli Innocenti), и вдовы Южной Индии, и провинциальные англичанки георгианской эпохи всю жизнь пряли, особенно после того как водяное колесо освободило их от необходимости размалывать зерно вручную.читать дальше Из книги Вирджинии Пострел "Нить истории: Как прялка, веретено и ткацкий станок помогли построить цивилизацию"
В последние дни видела сразу в нескольких блогах разнообразные высокие головные украшения, и решила добавить их "коронами" невест, которыми украшали выходящих замуж девиц с незапамятных времен. Происхождение их понятно - восходит к традиции Девы Марии. Но, возможно, в Финляндии были в короновании невест свои особинки. Во-первых, короновали и крестьянок, и дворянок одинаково - в максимально нарядный головной убор, символизирующий чистоту, разумность, скромность. Каждая невеста выходила замуж принцессой. Она могла быть безземельной батрачкой или дочерью губернатора, но в день своей свадьбы невеста была принцессой.читать дальше
ДОРОДОРОВЫЙ ПЛАТ В праздничные дни женщины носили платки, расшитые золотом. В приволжских городах и селах, в Семеновском уезде, в городе Княгинине самым дорогим и нарядным считался «дородоровый плат» (т. е. золотой) стоимостью от 25 руб. и выше. О владелице дородорового плата знала вся округа. Он сразу поднимал престиж невесты. Д. В. Прокопьев пишет, что из дальних семеновских деревень приезжали в село Городец к «магисткам», чтобы заказать такой платок. Большие платы с золотным шитьем носили по-разному. Чаще же всего ими покрывали голову так, чтобы два конца спускались по спине, а два других были спереди. Закалывали такой платок только под подбородком. Как говорили местные жители, носили платок «на распустиху», или по-городецки «на растото». Платок, вышитый с угла на угол, складывали вдвое и закалывали тоже под подбородком, по-местному, «под булавочку». Платки, не густо зашитые золотным узором, завязывали вокруг шеи. С середины XIX столетия в Городце и близлежащих селах шелковые цветные платки со сверкающим золотным узором и белые кисейные с многоцветной тамбурной вышивкой стали набрасывать на плечи. На плечах платки укладывались так, чтобы красивый, искрящийся золотой узор не пропадал в складках и заломах ткани. Это хорошо видно на снимках городецких купчих, которые на рубеже XIX—XX столетий любили фотографироваться в старинных костюмах, бережно хранившихся в их семьях.
Из книги Нины Тимофеевны Климовой Народная вышивка Горьковской области. //Горький: Волго-Вятское книжное издательство, 1983 г. mu-pankratov.livejournal.com/1211993.html
...Типичный для аргентинской дуэльной культуры ритуал вызова на поединок был связан со вторым после ножа сакральным для гаучо предметом — его пончо. В 2005 году, после выхода английского издания легендарного испанского пособия по владению навахой 1849 года, известного как «Manual del Baratero», горячие баталии и дебаты среди поклонников боевых искусств вызвала одна из рекомендаций «Мануала». читать дальше ...Пончо служили гаучо не только верхней одеждой, но и щитом в бою, и, как ни парадоксально это звучит, это изделие также выполняло и роль оружия, способного изменить ход поединка. Так, например, подобную технику можно увидеть в фильме «Los Gauchos judíos», вышедшем на экраны в 1974 году. В одном из эпизодов этого фильма, во время поединка на ножах, один из дуэлянтов откладывает в сторону факон, и избивает своего вооружённого ножом противника свёрнутым пончо. читать дальше ...В 1880 году Буэнос-Айрес стал столицей Федеративной Республики Аргентина. Тысячи гаучо, гонимых мечтами о богатстве, потянулись из сельских районов в город. В Буэнос-Айресе они селились в самых бедных районах — разросшихся пригородах, называемых «барриос» или «арраблес», где единственным источником дохода была работа на городской скотобойне. читать дальше В одном из интервью Борхес высказал свою точку зрения на происхождение танго. Он рассказал, что беседовал о начальной эпохе танго со многими людьми и все говорили одно и то же — что танго не народного происхождения и появилось около 1880 года в борделях. С точки зрения Борхеса, это доказывается тем, что, будь у танго народные истоки, его инструментом была бы гитара, как в милонге. читать дальше Из книги Дениса Черевичника "Всемирная история поножовщины: народные дуэли на ножах в XVІІ-ХХ вв."
Жизнь английского крестьянина начала XIV века, как правило, была бедной и голодной: нехватка земли не позволяла ему собирать большие урожаи, а необходимость платить феодальную ренту заставляла перебиваться с ячменя на овес. Сыр и молоко для многих были настоящим праздником. О том, как люди веками выживали в таких условиях, читайте в отрывке из книги Джозефа и Фрэнсис Гис «Жизнь в средневековой деревне».
Джозеф Гис, Фрэнсис Гис. Жизнь в средневековой деревне. М.: КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2024. Перевод с английского Владимира Петрова. Содержание
Свадебный костюм заботой невесты не был - им занималась полностью одна из подружек, которая и называлась morsiamenpukija, костюмер невесты. И это её честью было нарядить невесту максимально прекрасно. Украшения, как и короны, обычно брались взаймы, специально для этого дня. В 1600-х и 1700-х этими костюмерами невест были обычно представительницы местной знати, кстати сказать. Правда, в 1664 году шведы издали указ, что невеста должна быть одета, по крайней мере, в соответствии со своим и жениха социальным статусом, а не в наряды дамы, за костюм невесты отвечающей: "Также должны быть запрещены излишние украшения невест в платье не по чину, даже поношенное, так как каждый должен одеваться в соответствии со своим положением, и в таком наряде должна соблюдаться надлежащая вежливость, а манера одеваться должна соблюдаться, как принято в указанном положении, но не выше его." 
Богатое украшение короны невесты настоящими драгоценностями и жемчугом без ограничения отныне дозволялись лишь аристократам и высшему разряду представителей церковной иерархии (которая была разделена на 4 класса). Дочерям нетитулованных помещиков разрешали выходить замуж в золоте, серебре и жемчугах, но не в бриллиантах. Прислуге весьма неопределенно запрещалось одеваться и украшаться "по моде". Хотя вообще-то зря канцелярские умы изощрялись. Крестьяне Швеции и Финляндии испокон веков на самые главные праздники надевали местную вариацию национального костюма. И на женихе в любом случае был сюртук, позднее фрак, и высокая шапка, позднее цилиндр. Во фраке женихи и в наши дни к алтарю идут. 
Но вообще-то кому были нужны какие-то бриллианты, если из хрусталя, кружев и прочих красивостей создавались шедевры?! Если в начале 1700-х к короне девушки надевали венки, то к концу столетия вошли в моду ленты и цветы из ткани и бумаги. Короны стали расти в высоту. В 1800-х в моду стали входить короны в форме полумесяца, особенно в юго-восточных областях. 
